Андрей Ланьков

Корейские кофейные

Опубликовано в газете "Сеульский вестник" в 2006 г.

В отличие от всех своих соседей, корейцы – не слишком большие поклонники чая. Национальным напитком страны давно уже стал кофе, и не удивительно, что Сеул – это город многочисленных кофейных.

Интересно, что впервые с кофе корейцы познакомились благодаря россиянам. Случилось это в 1896 или 1897 г., когда корейский король Кочжон укрывался от японцев в российской миссии (был в истории отношений между нашими странами и такой эпизод). Именно тогда г-жа Зонтаг, сестра жены посланника Вебера, преподнесла Его Величеству чашку кофе. Напиток Кочжону понравился, и король стал пить его регулярно, а в 1902 г. выдал той же самой г-же Зонтаг патент на открытие первой в Сеуле гостиницы западного типа. На первом этаже этой гостиницы находилось кафе – тоже, судя по всему, первое в Сеуле. Именно тогда и появилось название корейского кафе – «табан» (буквально «чайная комната»), которое просуществовало до недавнего времени.

В целом историю корейских кафе можно разделить на четыре этапа. На первом, до 1945 г., корейские кафе представляли собой достаточно дорогие заведения, в которых собиралась избранная публика. В таких кафе часто играла живая музыка, а посетителей обслуживали официантки (молва считала, что работающие в подобных заведениях девицы готовы и к некоторым специфическим формам обслуживания). Кофе там подавали заваренный в кофейниках, по немецкому образцу. На втором этапе, с конца 1940-х и до начала 1980-х, корейские кафе стали выглядеть попроще. Их по-прежнему именовали «табанами» и в них по-прежнему работали официантки, однако кофе стали подавать растворимый, а цены несколько снизились. В те времена «табаны» были обычным местом деловых бесед и неофициальных встреч, ведь поход в ресторан в те времена был не очень доступен мелкому предпринимателю или интеллигенту.

В 1980-е гг. на смену старым «табанам» пришли кафе нового типа, которые стали именоваться на западный манер «кофе-шопами». Кофе там опять стали подавать «настоящий», то есть заваренный из молотых кофейных зёрен (впрочем, качество его оставляло желать лучшего), а на смену официанткам пришёл принцип самообслуживания. Местами уже тогда можно было попробовать и эсспрессо, но по-настоящему варить его в те времена не очень умели. И, наконец, современный этап «кофейной истории» страны начался менее десятилетия назад, когда в Корею пришли сети западных кофеен. Впрочем, их появление не означало исчезновения коффен старого типа: и сейчас в Сеуле можно найти и «табан», и кофейную самообслуживания в стиле восьмидесятых годов. Однако очевидно, что их становится всё меньше: международные сети постепенно захватывают рынок.

Мы можем точно сказать, когда начался современный этап корейской «кофейной истории»: это произошло в июле 1999 года, когда знаменитая американская сеть “Starbucks” открыла свою первую торговую точку в Корее. Располагалась она на Синчхоне, недалеко от входа в женский университет Ихва. Именно там собирается "продвинутая" и, что немаловажно, денежная молодёжь - сегмент рынка, на который с самого начала сделали ставку в сетевых кофейнях западного образца.

Сеть “Starbucks” предложила новый для Кореи вариант «культуры кофе». Главным видом напитка в таких кофейнях стал эспрессо, то есть кофе, который готовится под давлением в специальной машине, и его разнообразные варианты. Подозреваю, что ничего необычного в этом для большинства наших читателей нет – в крупных городах России эспрессо, причём вполне приличного качества, варили ещё в советские времена, по меньшей мере – с середины семидесятых годов (по крайней мере, более ранних времён автор просто не помнит по возрасту). С появлением «Шоколадницы» и подобных сетей проблем с качественным эсспрессо в России нет – были бы только деньги. Однако в Америке традиция эспрессо стала массовой именно благодаря усилиям “Starbucks” и подобных ей сетей.

По состоянию на май 2006 г. в Корее действует 160 кофейных этой сети. На одной только Тегеранской улице – сосредоточении офисов фирм, занимающихся высокими технологиями – у “Starbucks” имеется 17 кофейных! Объем продаж сети за семь лет вырос 150 раз и в прошлом 2005 г. составил 91 миллиард вон (около 90 млн. дол.).

Витрина в “Starbucks”

Вслед за “Starbucks” в Корею пришли и иные международные сети. “Coffee Bean and Tea Leaf” начала работать в Корее с 2001 г., и сейчас в стране у неё имеется 60 кофейных с суммарным объёмом продаж 38 млн. дол. За ней в 2002 г. появились кафе “Pascucci”, сеть которых сейчас находится на третьем месте (на конец 2005 г. - 22 торговые точки и объём продаж в 20 млн.дол.). Наконец, у иностранных сетей возникли и местные подражатели, которые в меру сил и финансовых возможностей копируют их методы и стиль обслуживания. Показательно, впрочем, что большинство кофейных нового образца действует в Сеуле. Есть они и в некоторых крупных городах, а вот в городах помельче почти невозможно встретить кофейню какой-либо крупной сети. Скорее уж, там на глаза попадётся старомодный «табан».

Объём продаж кофейных сетей увеличивается стремительно, на 10-15% в год, хотя чашка эсспрессо в Корее – удовольствие не из дешёвых. Большинство напитков в кофейных стоят от 3 до 5 долларов, то есть сумму, на которую в Сеуле можно скромно пообедать. Возможно, москвичей это и не удивит – в московской «Шоколаднице» или «Кофе хаусе» кофе (несколько лучшего качества) стоит примерно столько же, но вот в Австралии, например,  кофе (заметно лучшего качества) обойдётся дешевле. Правда, реклама уверяет, что кофе в таких сетях продаётся совершенно особый и ни с чем не сравнимый – но что ещё ей остаётся говорить?

Однако очевидно, что посетители кофейных часто приходят туда именно потому, что посещение их ассоциируется с роскошью. Впрочем, похожую роль кофейни играли в Корее на протяжении всей своей столетней истории. Они всегда были "кусочком Запада" и атрибутом роскоши – дорогим, но, в общем, доступным для рядового корейского горожанина.